比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式通常较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。流行于元、明两朝。后来传入蒙古。据《元史》载：“又制一衣，前有裳无，后长倍于前，亦去领袖，缀以两，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”

比甲是由孛儿只斤·忽必烈孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作，元朝建立初，为皇帝所穿，进入中原地区后，开始普及于民间；明朝中期，形成风气；清代中后期，开始不常见。

1.古时一种便于骑射的服装。类似后来的背心。

2.指背心。

1.古时一种便于骑射的服装。类似后来的背心。《元史·后妃传一·世祖后察必》：“﹝后﹞又制一衣，前有裳无衽，后长倍於前，亦无领袖，缀以两襻，名曰比甲，以便弓马，时皆仿之。”

2.指背心。《西游记》第二三回：“﹝那妇人﹞穿一件织锦官绿紵丝袄，上罩着浅红比甲。”清蒲松龄《聊斋志异·胡大姑》：“视之，不甚修长；衣红，外袭雪花比甲。”何垠注：“比甲，半臂也，俗呼背心。”

比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长,由孛儿只斤·忽必烈孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作。据《元史·卷一一四·后妃传·世祖后察必传》载：“（后）又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”比甲初为皇帝常服的一种，后来才普及于民间，转化为一般女性服饰。比甲在元朝并不多见。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。明代比甲一般都有五枚金属扣，多为贵族穿着。

明朝中期，比甲形成穿着风气，大多也是青年妇女所穿着。《西游记》第二十三回：“（那妇人）穿一件织锦官绿紵丝袄，上罩着浅红比甲。”清蒲松龄《聊斋志异·胡大姑》：“视之，不甚修长；衣绛红，外袭雪花比甲。”等文学作品中有记载。在边关的少量兵士中，在边疆地区需要进行大量劳作的妇女中，甚至在宫中（朱翊钧万历皇帝的皇后，就有一件比甲，陈列于明明十三陵的定陵）都有出现，穿“比甲”的人占到了明朝总人口的1%，妇女可达到1.5%。明末清初，比甲的形制越来越短。清代中后期，除了家中老妇人怕冷穿棉比甲外，其他渐开始不常见。

元朝时期，比甲无袖、无领，对襟两侧开叉及至膝下，衣服的后片比前片长，两侧的开叉处各缀两个用线做的扣子，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。设计之初是为了骑马时方便，前胸后背不受凉而胳膊可以活动自如。

明朝时期，比甲与无袖子相似，比褙子小一些。两襟缘饰比褙子短，称为沿边。外形较修长，对襟，圆领或直领，前后左右四开裾，长与衫、袄齐，领、袖笼、裾和摆处镶滚花边。

清代时期，比甲款式有对襟、大襟，圆领、直领、盘领及交领，无袖或短袖，长至臀或膝，有的长到离地三寸。

明朝时期，比甲有单有夹，衣料多用丝绸，也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉。色彩上，多为紫、绿、桃红及各种浅淡色，大红、鸦青、黄色等艳丽颜色，只有皇家贵族使用。

清朝时期，比甲用多色彩线绣出凤鸟牡丹、江崖海水、八宝凤蝶总科等图案，袖笼、领缘处加饰镶滚刺绣。

元朝时期，蒙古族女子喜欢在比甲上加以金绣，罩于衫、袄外，显得俏丽潇洒。明清时期，比甲不仅具有经济实惠的优点，而且穿在身上能使女子身材在视觉上变细，有苗条妩媚之感。此外，比甲的装饰花纹具有中原地区传统工艺美术的装饰特点，简约演绎了明朝女服的芳华之美。

比甲是外穿服装，内衬衫袄，下着长裙。内外服装的配色，主要着眼于比甲和裙子。为了突出比甲的色彩效果，上身所穿衫、袄在多数情况下都是素色的。

在中国服饰流行史上，比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裆衫有着一定的渊源关系，而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中，比甲有其特殊的历史地位。

比甲与衫、袄、裙的色彩搭配是否和谐统一，常常成为文人作品中的主题。如在《金瓶梅》中，第十一回，“潘金莲和孟玉楼在中秋节乍寒还暖季节，二人家常都穿着白纱衫儿，银红比甲，挑线裙子。”第二十四回，也是元宵夜，潘金莲等带着一帮年轻女子在月光下走百病，“都是白续袄儿，遍地金比甲，头上珠翠堆满，粉面朱唇。”